Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. Разница в том, что в случае деревянной поверхности саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной- в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. Причем монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, при любой отрицательной температуре.

Монтаж каркаса (обрешетки).

     В любом случае работы начинаются с монтажа каркаса ( обрешетки), во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки так называемых «маячков». По ним затем и набивается обрешетка. На небольших обьектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнурка, а на больших- с применением лазерного уровня ( что , естественно, удобнее и точнее).

    Обрешетка может быть деревянной или металлической.

    Деревянная обрешетка- это не самый лучший вариант, но находит свое применение.

    Дерево обязательно должно быть сухим ( влажность- 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным ( антисептирующим) составом. Если стена деревянная, ее следует обработать таким составом также, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиты от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой ( вторая группа огнезащитной эффективности), а то и трудногорючей (первая группа). Но должны предупредить, что эта операция не является обязательной. Иными словами, если необходимость в подобной обработке имеется, надо проследить, чтобы соответствующий пункт был включен в перечень услуг и смету.

   В работу идет брус сечением 40х50,40х60,50х50,50х60мм (чаще 50х50мм) Шаг обрешетки обычно составляет 40 см ( в районах с сильными ветрами -20 см) К стене ее лучше крепить с шагом 50см( максимум 70см)

    Металлическая обрешетка.

    В этом случае используются оцинкованные профили . Существует два вида металлического каркаса. Когда высота здания не более 6м , не требуется производить утепление здания, возможно применить каркас с использованием профилей для монтажа гипсокартона и усиленных прямых подвесов. Такой вид каркаса предпочтительнее деревянной обрешетки, но его нельзя применять для монтажа вентилируемых фасадов ( в том числе и сайдинга) на зданиях высотой более 6м . В этом случае применяются профили из оцинкованной стали не менее 1,2мм толщиной. Такой каркас позволяет производить монтаж сайдинга на здании любой высоты с применением утеплителя любой толщины. Стоимость металлического каркаса в 2-3 раза превышает стоимость деревянной обрешетки, но и сроки службы несопоставимы.

   Монтаж металлосайдинга.

    Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах.

    Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется начальная рейка (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находится на расстоянии 6мм от верхней кромки стены, а нижний- на 2 см ниже начальной рейки; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем, дальше соединительная рейка и углы, обрамляющие проемы ( если таковые имеются). После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы ( внутренние и внешние углы, соединительная рейка) и прищелкивается к замку начальной рейки или предыдущей панели, затем крепиться к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри «торцевых» профилей под воздействием теплового расширения.Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого- небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены(контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня- чем он длиннее, тем лучше)Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делается «зацепы» на расстоянии 0,6см от края с шагом 20-25см.Затем обрезанный край задвигается в завершающую рейку, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

    Крепят основные панели к обрешетке крепежными изделиями( гвоздями, самороезами), используя расположенные в верхней части панелей отверстия удлиненной формы,- они позволяют элементам перемещаться вследствие теплового расширения. С этой же целью крепеж должен оставлять им свободу хода-гвозди с большой шляпкой необходимо забивать по центру прорезей, но не под шляпку, а с отступом от плоскости в 1-1,5мм. Естественно, такая забивка требует навыка, достигаемого длительной тренировкой. Поэтому малоопытным рекомендуется использовать для крепления не гвозди, а саморезы - они, конечно, обойдутся чуть дороже, зато с регулировкой зазора между шляпкой и панелью проблем точно не возникнет.

    С креплением угловых и соединительных профилей все еще интереснее. Верхний гвоздь в них вбивается до упора, чтобы закрепить элемент на определенной высоте, а остальные, как и при работе с основными панелями, до конца не добиваются, чтобы обеспечить «тепловую» подвижку.

   Монтаж винилового сайдинга должен производиться с соблюдением некоторых общих правил, что позволит получить долговечный, ровный и красивый фасад здания.

Обрешетка

   Известно, что колебания температуры влияют на степень сжатия и расширения строительных ПВХ материалов — размеры сайдинга при этом могут увеличиваться или уменьшаться до 9,5 мм. Предотвратить температурную деформацию поможет качественная и прочная обрешётка.

   Не рекомендуется использовать для обрешётки дешёвую плохо просушенную древесину. Она трескается, коробится, даёт сильную усадку и способна испортить фасад, ведь именно ровная и стабильная основа гарантирует идеальную поверхность сайдинга на протяжении всего эксплуатационного срока, обещанного производителем. Если стена или обрешётка ровная, то и фасад будет смотреться идеально.

Визуальные особенности монтажа

   Непременно учитывайте визуальные особенности монтажа — нахлёст панелей должен перекрываться как можно дальше от заметных мест на фасаде. Фронтальный подход к двери должен быть обшит таким образом, чтобы швы нахлёста не были видны, то есть работать необходимо от угла к двери. При выходе из здания на обшивку никто не смотрит, поэтому и швы не бросаются в глаза. И чем больше вы используете целых панелей без распила и торцовки, тем более ровным и красивым выглядит фасад.

Монтаж винилового сайдинга

Примите в расчёт, что тепловое расширение действует во всех направлениях панели пропорционально исходной длине. Если вы монтируете горизонтальные сайдинг-панели, имеющие небольшую ширину и значительную длину, то, соответственно, ширина увеличится незначительно, а вот длина — весьма ощутимо.

   Чтобы при расширении панель не коробилась из-за жёстких крепежей, нужно соблюдать следующие условия. Строго по центру отверстия фланца крепления вбиваем или вкручиваем крепёж, причём максимальное расстояние между крепежами — 40,5 см. Между панелью и шляпкой гвоздя, шурупа или поверхностью скобы обязательно должен быть зазор не менее 1 мм, не нужно притягивать панель к обрешётке вплотную. Правильно установленные панели незначительно, но свободно двигаются в замках из стороны в сторону.

   Имеется несколько видов характерных узлов, в которых учитываются температурные зазоры. Характер стыковых узлов обязательно отмечен в инструкции, прилагаемой к сайдингу производителем. Имейте в виду, что при стыковке двух панелей требуется делать два температурных зазора. Цифра, указанная в инструкции, рассчитана не на общий зазор, а на расстояние для каждого конца панели. На стыке вертикальных панелей оставляется один зазор, поскольку температурное расширение вертикальной панели по верхнему краю можно считать незначительным, а нахлёсты выполняются по 20- 25 мм. В зависимости от вида сайдинга, нахлёст выполняется с подрезанием гвоздевой планки или без него.

   Вертикальный сайдинг и вертикальные доборные элементы, такие как угловые профили или J-панели монтируются так же, как и горизонтальный. При этом первый крепёж ориентируем на верхнюю кромку отверстий гвоздевой планки, а остальные - на центр перфорированного гвоздевого отверстия. Для аксессуаров расстояние между крепежами составляет от 20 до 25 см, для вертикального сайдинга — не более 40 см. Под воздействием температурных колебаний вертикальные панели удлиняются сверху вниз, поэтому на верхний крепёж это мало воздействует.

   На практике монтаж очень прост. Например, вам нужно смонтировать обычную горизонтальную панель на всю ширину стены. Если панель больше, то отпиливаем излишек, оставляя размер от угла до угла стороны фасада, минус два температурных зазора, указанных в инструкции по монтажу. Начинаем крепить панель ровно посередине ее длины, стараясь устанавливать крепежи в центры гвоздевых отверстий. Если после монтажа панель можно свободно подвигать вправо-влево, значит, она установлена правильно. Перед тем, как продолжать, верните панель в положение, чтобы крепёж находился посередине отверстий. Если панель короче стены и резать её не нужно, отступаем от угла на расстояние температурного зазора и крепим по вышеописанному образцу — от центра к краям.

   Крепёж J-реек и прочих доборных элементов выполняется без упора гвоздевой планки в пересекаемый профиль. Установка «в стык» выполняется с ее подрезанием, а монтаж «внахлёст» подразумевает установку поверх дополнительной планки без подрезания. При монтаже вертикальных элементов внахлёст необходимо следить, чтобы крепёж не мешал виниловым поверхностям скользить по ответному профилю при температурном расширении. Герметизация нахлёстов и узлов крепления сайдинга не нужна — соединение внешнего угла, жёлоб внутреннего угла или J-профиля выполняется только крепежами и замковыми соединениями. Для гармоничного внешнего вида фасада изменяйте места нахлёста через каждые два ряда и избегайте нахлёст возле оконных проёмов.

   Внимательно отнеситесь к способу крепления внешних объектов — рекламные щиты, осветительные конструкции, водосточные трубы и прочие элементы не должны мешать естественному температурному движению сайдинг-панелей.

   Для установки водосточной системы потребуются следующие инструменты: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка или ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур.

   Инструкция по установке крюков желоба водосточной системы

   Установка длинных крюков производится в соответствии с предлагаемой инструкцией на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала . В случае если крюки устанавливаются после полного устройства кровли, необходимо для монтажа воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

   Длинные крюки обеспечивают большую надежность монтажа водостока и прочность крепления водосточной системы. И те, и другие крюки следует по инструкции устанавливать с шагом b = 600-900 мм, если шаг будет шире – водосточная система может не выдержать снеговой нагрузки зимой.

   Количество крюков рассчитывается в соответствии с инструкцией по монтажу следующим образом: n = L ÷ b, где L – расстояние между первым и последним крюком, b – расстояние между крюками. При расчете количества крюков необходимо учесть дополнительные, которые обязательно устанавливаются на концах водосточного желоба, а также с обеих сторон в местах стыка желобов и стыка их с углами.

   Для лучшего водостока воды по водосточному желобу в сторону воронки при монтаже необходимо обеспечить его уклон не менее 5 мм на погонный метр. Для этого крюки устанавливаются с вертикальным смещением, рассчитываемым следующим образом: h = 0,005 х L, где L – расстояние между первым и последним крюком. Таким образом, вертикальное смещение между первым и последним крюком по уклону при максимальной длине желоба водостока 10 м составит 5 см. Следовательно по инструкции, перед установкой крюки необходимо разметить с учетом вертикального смещения ,затем закрепить первый и последний крюк, после этого натянуть между ними шнур и вести монтаж по нему остальных крюков. Перед монтажом крюков водостока необходимо убедиться в горизонтальности карниза – если он не строго горизонтален, то следует учесть это при разметке.

   Крюки водостока следует закрепить так, чтобы расстояние между продлением линии уклона крыши и верхним наружным краем водосточного желоба было не менее 25 мм. Перед установкой длинных крюков необходимо отогнуть пластинчатый фиксатор у каждого крюка водостока отверткой. Угол отгиба пластинчатого фиксатора должен составлять 70º .

   Установка воронок водосточного желоба

   При расчете количества воронок водостока по предлагаемой инструкции следует учитывать, что для обеспечения качественной работы водосточной системы необходимо соблюдать одно из условий (см.табл.)

Размер водосточной системы, мм  :125/90,

Площадь проекции ската крыши на горизонт, м2:не более 120м2,    

Длина водосточного желоба, м: не более 10м.

Размер водосточной системы, мм  :150/100,

Площадь проекции ската крыши на горизонт, м2:не более 150м2,    

Длина водосточного желоба, м: не более 15м.

   Разметьте предполагаемые места установки воронок водостока и вырежьте в водосточном желобе с помощью ножовки либо ножниц по металлу V-образное отверстие шириной 100-110мм - для водостока 125х90, или 120-130мм для водостока 150х100.

   Для эффективной работы водосточной системы V-образное отверстие по инструкции должно быть максимально возможным по величине. Расстояние от верхнего края до выреза должно быть не менее 15 мм .Рекомендуемое расстояние между торцом водосточного желоба и воронкой — 150 мм. Наденьте воронку на водосток, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне, а затем отгоните фиксаторы воронки внутрь водостока .

   Установка заглушек водосточного желоба

   Заглушки устанавливаются на торцы водостока, не стыкующиеся с другими элементами. Установите на торец водостока заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, при необходимости применяйте заклепки. Для более плотного соединения воспользуйтесь резиновой киянкой. Одно ушко заглушки прикрывает завиток водосточного желоба, другое – вплотную загибается на заднюю часть водостока. Для дополнительной фиксации ушко можно закрепить с помощью самореза.

   Инструкция по установке водосточных желобов

   Вставьте желоб в крюк, заведя внутренний край желоба в фиксатор, затем зафиксируйте внешний край желоба накидным пластинчатым фиксатором .Внешний край водосточного желоба должен быть ниже внутреннего на 6 мм в целях предотвращения попадания воды на фасад во время сильных ливней.

   Продолжение края металлочерепицы или кровельного профнастила должно свисать над желобом на 50 мм. Продолжение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм, но так как желоб имеет уклон, на практике это расстояние может быть от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в конце.

   После установки желобов водостока устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски. Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.

   Установка соединителей водосточных желобов и углов

   Соединение водосточного желоба с другим желобом или с углом водостока производится встык при помощи соединителя водосточного желоба. Соединитель снабжен специальной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичное соединение желобов водостока, а также компенсирует температурное расширение.

   При соединении желобов водостока между собой и с углами желоба необходимо оставить расстояние между желобами в 3-4 мм. Для большей надежности, загерметизируйте стыки силиконовым герметиком. Для установки соединителя необходимо отогнуть замок на 60-90°, затем надеть соединитель завальцованной стороной на заднюю часть желоба, выровнять соединитель и защелкнуть замок на внешней части желобов. Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в изначальное положение.

Инструкция по установке водосточных труб, окончательный монтаж водостока

   Установите кронштейны трубы водостока на стену на расстоянии не более 1 м друг от друга, но не менее 2 шт на каждую трубу. При этом, в первую очередь необходимо крепить кронштейнами непосредственно места стыков водосточных труб между собой и коленами.

   Для деревянных и прочих мягких стен используйте кронштейны с креплением под саморезы. В каменных (кирпичных, бетонных) стенах, перед установкой кронштейнов водостока, необходимо по инструкции просверлить отверстия для метизов.

   Соедините колена трубы, трубу водосточную, при необходимости соединительную трубу, колено слива. Длина соединительной трубы (L) определяется при монтаже по месту.Метровая труба Grand Line обжата с двух сторон, поэтому, если L < 50 см, при монтаже используйте одну метровую трубу для двух стояков, разрезав ее. Если соединительная труба используется для одного стояка, то максимальная длина трубы составляет 90 см. Обжим сверху (10 см) необходимо срезать, иначе стыковка с последующими элементами будет невозможна.

   Сама водосточная труба должна быть такой длины, чтобы колено стока находилось на расстоянии около 200 мм до земли/отмостки (влагостойкое основание). При большей высоте вода будет разбрызгиваться. Оборудуйте ливневую канализацию для организованного стока воды.

   Выровняйте конструкцию, затем в соответствии с инструкцией присоедините водосточную систему к воронке, отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы ласточкин хвост.

   Внимание! По инструкции водосточные трубы монтируются обжимом вниз, в противном случае не избежать протечек.

Эксплуатация водосточных систем Grand Line

   Необходимо периодически очищать желоба и воронки водостоков от скопившихся листьев и прочего мусора. Раз в год проводите профилактический осмотр водосточной системы.

   Примечание: для качественной и долговечной работы водосточной системы необходимо устанавливать на скатных кровлях систему снегозадержания. Такая система предотвращает неконтролируемый сход снега и наледи, защищая элементы водостока от возможной деформации при резком перепаде нагрузок в процессе схода снежных масс.

Профнастил,металлочерепица - долговечность, надежность и практичность

   Профнастил – это рифленые волной или трапециями листы металла, покрытые краской или цинком. Одним из наиболее важных плюсов является то, что профнастил оцинкованный можно применять много раз. Завершив строительство, забор можно свободно демонтировать и поставить в другом месте. Профнастил пользуется высокой популярностью, благодаря своей многофункциональности и универсальности. Он хорошо подходит для таких целей - забора и ограждений, поскольку он свободно монтируется и демонтируется.

   Профнастил,металлочерепица – отличный строительный материал для монтажа кровли. Облицовка стен профнастилом выполняется, как снаружи, так и внутри строений. Используя профнастил можно в кратчайшие сроки построить временные сооружения любой сложности, так как он очень легко монтируется. Если лист профнастила поврежден или частично оторвался, его можно быстро заменить другим листом.

   Этот стройматериал очень часто используется в бытовом строительстве, к примеру, для обшивки балконов и фасадов. Материал очень распространен, продажа осуществляется повсеместно.

   Профнастил – прекрасный материал для крыши, однако еще более популярна  металлочерепица. Крышу из металлочерепицы от других стройматериалов выгодно отличает устойчивость к атмосферным воздействиям, многообразие форм и длительный срок службы. У металлочерепицы и профнастила из полиэстрового покрытия много достоинств – они легко монтируются, имеют небольшой вес.

   Долговечность, надежность и практичность – это все неоспоримые достоинства материалов, в то же время стоимость металлочерепицы и профнастила весьма доступна. Цвета подбирайте по-своему вкусу, цветовая палитра достаточно разнообразна и обширна.

   Металлочерепица и профнастил отличаются прекрасными антикоррозийными качествами, поскольку она покрывается цинком и смесью алюминия с цинком. Листы покрываются полимерной краской разных цветов, для придания этому материалу защитных и декоративных свойств. Металлочерепицу можно применять на крышах с небольшим углом наклона, существенно расширяя возможности использования этого строительного материала. Чего не скажешь о профнастиле. Этот материал, в большинстве своем, очень неприхотлив, его можно монтировать под любым углом и на любой поверхности. На поверхности этих материалов почти не задерживается грязь и снег, легко стекает вода, поскольку поверхность очень гладкая.

   Допустимый диаметр саморезов варьируется в диапазоне от 4,8 до 6,3 мм, а длина 19-250 мм.        Головка самореза, имеющая форму шестигранника, позволяет использовать электрические дрели с мягким пуском или шуруповерты, что сказывается положительно на темпах работы и качестве монтажа.

   Длина самонарезающего винта должна быть подобрана так, чтобы резьбовая часть его была длиннее на 3 мм соединяемых с его помощью пакета кровельного материала.

    Неопреновая шайба, одеваемая на саморез для профнастила – вес, а точнее важность которой сложно переоценить, выполняет защитную функцию – препятствует попаданию влаги в подкровельное пространство.

   Саморезы могут быть покрыты полимерной краской в цвет выбранного материала.

   В среднем для закрепления одного листа при монтаже стандартной кровли на прямых участках ската необходимо 6-8 штук.

   Однако необходимо учитывать, что поближе к торцам листов количество крепёжных элементов целесообразно увеличить для надежного противостояния ветровым нагрузкам. Шаг крепления рекомендуется соблюдать не менее 500 мм.

Для данного вида работ используются:

   Саморезы с прессшайбой. Они бывают двух разновидностей: с острым наконечником и наконечником в виде сверла;

   При установке забора крепление листов осуществляется к профильной трубе с помощью цветных или оцинкованных саморезов с прорезиненной шайбой. Каждый лист профнастила должен крепиться к каркасу забора 5-6 саморезами.

   Но в определенных случаях, когда необходим забор повышенной прочности, крепление профлиста осуществляется на каждой волне профнастила.

   При монтаже стенового профнастила профилированные листы крепятся через одну волну в гофру нижнего края саморезами с уплотнительной подкладкой. Вертикальные же стыки материала скрепляются специальными заклепками.

   В заключение хочется напомнить, что грамотно смонтированный профнастил будет довольно долго радовать хозяев своим аккуратным и эстетичным внешним видом.